노르웨이 인 어 넛셸 —— 설산, 피오르, 폭포를 지나며 만나는 세상에서 가장 아름다운 풍경.
만약 코펜하겐이 한 편의 동화이고, 오슬로가 한 수의 은은한 시라면, 앞으로 이어질 여정은 대자연이 직접 써 내려간 한 편의 서사시라고 할 수 있습니다.
'Norway in a Nutshell(노르웨이 인 어 넛셸)'은 많은 사람들이 평생 꼭 한 번은 가봐야 할 클래식한 루트로, 저희도 마침내 이번 북유럽 여행에서 가장 기대했던 하루를 맞이했습니다.
이른 아침 7시, 하늘은 여전히 옅은 회청색을 띠고 있었습니다.
아침 식사를 마친 후, 우리는 뮈르달(Myrdal)행 열차를 타기 위해 캐리어를 끌고 오슬로 중앙역으로 향했습니다. 플랫폼에는 사람들이 조용히 열차를 기다리고 있었고, 붐비는 인파도, 재촉하는 안내 방송도 없이 오직 기차가 정시에 미끄러지듯 플랫폼으로 들어오는 소리만이 들렸습니다.
열차가 오슬로를 벗어나자 창밖 풍경이 서서히 변하기 시작했습니다.
평탄했던 도시는 점차 숲으로 바뀌었고, 이어서 꽁꽁 언 호수들이 펼쳐졌습니다. 서쪽으로 갈수록 해발고도는 높아지고, 쌓인 눈도 점점 두꺼워졌습니다.
온 세상에는 검은 소나무와 새하얀 설원, 그리고 어쩌다 한 번씩 모습을 드러내는 붉은색 통나무집만이 남아 있었습니다.
순백의 세계 속에서 유난히 돋보이는 그 선명한 붉은색은 노르웨이를 대표하는 풍경이 되었습니다.
가는 내내 저는 눈을 뗄 수가 없었습니다.
매 분마다 창밖으로 전혀 다른 풍경이 펼쳐졌기 때문입니다.
때로는 열차가 어두운 터널을 지나자마자 시야가 탁 트이기도 하고, 때로는 협곡의 가장자리를 따라 천천히 나아가며 아래로 끝없이 깊은 계곡이 내려다보이기도 했습니다. 때로는 멀리 설산이 고요히 우뚝 솟아 햇빛을 받아 은백색 빛을 발하기도 했습니다.
알고 보니 기차를 타는 것 그 자체가 바로 하나의 여행이었습니다.
정오 무렵, 우리는 해발 800m가 넘는 뮈르달 역에 도착했습니다.
이곳에는 번화한 상점도, 분주한 사람들도 없이 그저 몇 개의 철길만이 설산 속에 교차하고 있었습니다.
단 몇 분 후, 오늘 진짜 주인공이 천천히 역으로 들어왔습니다.
빨강과 초록이 어우러진 플롬 산악 열차(Flåmsbana)였습니다.
총 길이가 20km에 불과한 이 철도는 세계에서 가장 아름다운 산악 철도 중 하나이자, 세계에서 가장 경사가 가파른 일반 철도 중 하나로 손꼽힙니다.
기차가 천천히 출발했습니다.
조금 전 탔던 장거리 열차와는 달리, 여행자들이 눈앞의 풍경을 구석구석 음미할 수 있도록 일부러 배려한 듯 속도가 무척 느렸습니다.
창밖으로 가파른 암벽이 나타나기 시작했습니다.
눈이 녹아 형성된 계곡물이 힘차게 흘러내리고, 수백 미터 높이의 절벽에서 폭포수가 끊임없이 쏟아져 내렸으며, 햇빛을 받은 물보라가 가느다란 무지개를 만들어냈습니다.
열차는 계곡을 따라 계속해서 내려갔습니다.
불과 1시간 만에 새하얀 눈의 세계에서 피오르 옆 작은 마을까지 내려온 것입니다.
도중에 가장 잊을 수 없는 곳은 효스 폭포(Kjosfossen)였습니다.
기차는 일부러 몇 분간 정차하여 모든 승객이 플랫폼에 내릴 수 있도록 해주었습니다.
거대한 폭포가 산벽에서 쏟아져 내리고, 귀청이 터질 듯한 물소리가 온 계곡에 메아리쳤으며, 차가운 물보라가 얼굴로 확 밀려왔습니다. 다들 사진 찍느라 바쁜 와중에 갑자기 산 중턱에서 은은한 음악이 흘러나왔고, 빨간 옷을 입은 여인이 폭포 옆에 나타나 나풀거리며 춤을 추기 시작했습니다.
그녀는 북유럽 전설 속에 등장하는 숲의 요정 '훌드라(Huldra)'입니다.
불과 몇 분 안 되는 공연이었지만, 온 설산에 신비로운 색채를 한층 더해주었습니다.
열차가 다시 출발할 때도 사람들은 마치 그 요정이 다시 나타나기를 바라는 듯 계속해서 뒤를 돌아보았습니다.
오후가 되어 우리는 플롬(Flåm)에 도착했습니다.
이곳은 주민이 몇백 명밖에 안 되는 작은 마을로, 세계에서 가장 길고 깊은 송네 피오르(Sognefjord)의 지류인 에울란 피오르(Aurlandsfjord) 곁에 자리 잡고 있습니다.
높은 빌딩도, 꽉 막힌 차도 없었습니다.
오로지 설산과 피오르, 그리고 항구에 조용히 정박해 있는 작은 배들뿐이었습니다.
마을은 파도가 해안에 부딪히는 소리만 들릴 정도로 무척 고요했습니다.
우리는 서둘러 일정을 소화하지 않고, 항구 주변을 천천히 산책했습니다.
눈앞의 피오르는 거울처럼 잔잔하여 양옆 수백 미터 높이의 암벽을 고스란히 비추고 있었습니다. 산꼭대기에는 여전히 두꺼운 흰 눈이 덮여 있었지만, 산기슭은 푸른 숲으로 울창하여 마치 사계절이 한 폭의 그림 속에 동시에 존재하는 듯했습니다.
그날 밤, 우리는 피오르 옆 통나무집에 머물렀습니다.
석양이 서서히 지면서 하늘은 옅은 파란색에서 점차 분홍색으로, 다시 보라색으로 물들어갔습니다.
도시의 네온사인은 없고, 하늘 가득 수놓은 별들만 있었습니다.
창문을 열자 차가운 공기가 피오르의 숨결을 머금고 얼굴에 와닿았고, 멀리서 간간이 바닷새 울음소리가 들려오던 그 순간, 시간은 멈춘 듯했습니다.
다음 날 아침, 우리는 유람선에 올라 본격적으로 세계에서 가장 아름다운 피오르를 향해 항해를 시작했습니다.
배가 천천히 항구를 벗어났습니다.
양옆으로 구름 위로 솟아오른 암벽이 점점 가까워졌고, 어떤 곳은 거의 1,000m에 달할 정도로 수직으로 우뚝 솟아 있었습니다.
폭포가 산꼭대기에서 쏟아져 내려 은실처럼 암벽 사이에 드리워져 있었고, 가파른 산비탈에 덩그러니 지어진 작은 통나무집 몇 채가 이따금 보여, 대체 누가 이런 세상과 단절된 곳에 살고 있을까 하는 호기심을 자아냈습니다.
유람선은 에울란 피오르와 세계문화유산인 네뢰위 피오르(Nærøyfjord) 사이를 항해했습니다.
피오르의 가장 좁은 곳은 양안의 거리가 불과 수백 미터밖에 되지 않아 고개를 들어보면 높은 산이 하늘을 거의 다 가릴 정도였습니다.
이곳은 바다가 아닙니다.
오히려 빙하가 조각해 낸 거대한 계곡에 가깝습니다.
수만 년 전, 수천 미터 두께의 빙하가 천천히 밀려오며 오늘날의 장엄한 피오르 지형을 깎아냈습니다. 그리고 지금, 인간은 그저 잠시 스쳐 지나가는 여행자일 뿐입니다.
구드방엔(Gudvangen)에 도착한 후, 우리는 버스로 갈아탔습니다.
버스가 굽이진 산길을 따라 계속해서 올라가면서, 폭포와 호수, 설산이 끊임없이 눈앞에 펼쳐졌습니다. 기사님의 능숙한 운전으로 굽이를 돌 때마다 마치 또 다른 엽서를 펼쳐보는 것 같았습니다.
얼마 지나지 않아 보스(Voss)에 도착했고, 다시 기차로 갈아타 베르겐(Bergen)으로 향했습니다.
석양이 서산으로 넘어갈 무렵, 기차는 숲과 호수를 가로질렀습니다.
멀리 작은 마을들에 따뜻한 불빛이 켜지기 시작하면서, 여정도 서서히 막바지에 다다르고 있었습니다.
저녁 무렵, 우리는 마침내 노르웨이 제2의 도시인 베르겐에 도착했습니다.
역을 나서자 짭조름한 바닷바람이 얼굴을 스쳤습니다.
항구에는 어선들이 정박해 있고, 브뤼겐(Bryggen)의 목조 건물들이 가지런히 늘어서 있었으며, 따스한 노란색 조명이 목조 건물들을 비추는 모습이 마치 중세 한자 동맹 시대의 상인 항구에 들어선 듯한 착각을 불러일으켰습니다.
이틀 동안 기차, 유람선, 버스, 그리고 산악 철도를 거치며 우리는 마침내 세계에서 가장 아름답다고 찬사받는 이 여정을 끝마쳤습니다.
많은 사람들이 '노르웨이 인 어 넛셸'은 하나의 교통 루트라고 말합니다.
하지만 저에게 그것은 오히려 대자연과 대화하는 여정에 더 가까웠습니다.
어떤 인공 건축물도 설산의 장엄함을 뛰어넘을 수 없고, 어떤 화가도 피오르의 깊이를 제대로 묘사할 수 없으며, 어떤 사진도 갑판에 서서 쏟아지는 폭포, 수면에 비친 설산, 산꼭대기를 맴도는 구름과 안개를 바라보던 그 순간의 벅찬 감동을 완벽하게 담아낼 수는 없습니다.
오늘날까지도 저는 비현실적일 만큼 순수했던 그 풍경을 여전히 기억하고 있습니다.
그리고 왜 누군가가 "인생에서 노르웨이에 딱 한 번만 갈 수 있다면, 무조건 Norway in a Nutshell을 가야 한다"라고 말했는지 마침내 이해하게 되었습니다.
그러나 우리의 여정은 아직 끝나지 않았습니다.
다음 목적지는 북위 70도에 위치한 트롬쇠(Tromsø)입니다.
그곳에는, 우리가 오랫동안 기다려온 오로라가 있습니다.